在中国古代，生鱼片，或称“鱼脍”，曾经是一种颇为流行的美食。据一些记载，早在春秋战国时期，鱼脍就已经出现在贵族的宴席上。《诗经》中有“鱼在在藻，有莘其尾”的描述，虽未直接提及生鱼片，但暗示了当时人们对鱼的烹饪方式已有多种选择。到了汉代，鱼脍的制作技艺更为成熟，甚至有了专门的刀工要求。《齐民要术》中提到，制作鱼脍需要“薄如蝉翼”，刀工的精细程度可见一斑。
随着时间的推移，生鱼片在中国逐渐失传。这一现象的背后，有着复杂的历史原因。中国的地理环境与日本不同。日本四面环海，渔业资源丰富，生鱼片作为日常饮食的一部分自然得以延续。而中国虽然也有漫长的海岸线，但内陆地区广阔，农业为主的经济结构使得人们对鱼的消费方式更多倾向于熟食。据一些记载，唐代以后，随着农业的发展和烹饪技术的进步，熟食逐渐成为主流，生鱼片的需求自然减少。
另一个重要的原因是卫生观念的变化。古代中国人对食物的卫生要求并不像现代人那样严格。但随着时间的推移，人们对食物安全的关注逐渐增加。宋代以后，医学书籍中开始强调食物的熟制对于预防疾病的重要性。《本草纲目》中提到：“凡肉皆有毒……惟熟食则无害。”这种观念的转变使得生鱼片这种未经烹煮的食物逐渐被边缘化。
社会文化的影响也不容忽视。明清时期，中国的饮食文化更加注重礼仪和形式感。宴席上的菜肴不仅要美味可口，还要符合一定的礼仪规范。而生鱼片这种看似简单、原始的食物形式显然不符合当时人们对美食的审美追求。相比之下，经过精心烹制的熟食更能体现主人的用心和品味。
生鱼片在中国并非完全消失。在一些地方志和文人笔记中，仍能看到关于生鱼片的零星记载。例如清代的《随园食单》中就提到过一种“鲙”的做法：“鲙者……以薄为贵……”但这种做法已经与古代的鱼脍有了明显的区别——它更注重刀工的美感而非食物本身的原味。
生鱼片在中国的失传是一个多因素共同作用的结果：地理环境的差异、卫生观念的变化、社会文化的变迁等都在其中扮演了重要角色。虽然它曾经是中国饮食文化的一部分，但随着时代的变迁和社会的发展
